Aller vers Blade QX version 2 – Présentation
Smart Mode (LED vert) : Commande souple & relative , fonction Circle, verrouillage GPS et barométrique
Le mode smart est réserver au débutant, pour prendre en main les fonction de la télécommande. Les commandes sont relatives par rapport à la position du pilote. Les gaz sont manuel avec une assistance barométrique et les commande sont souple. Le safe circle est activé. Le débattement des commandes et le puissance des gaz sont limitée. Ne vous attarder pas trop dans ce mode. Le mode prise de vue (AP) semble bien plus adapter pour l’entraiment.
Mode AP (LED Violet) : Verrouillage GPS & barométrique, gaz 3D, commande souple.
Le mode de prise de vue est idéal pour utiliser une camera ainsi que pour la suite de l’entrainement. Les commandes sont normales (par rapport au drone), toujours souple, Les gaz sont en mode 3D légérement assisté du baromètre. Le débattement des commandes et le puissance des gaz sont limitée.
Mode de Stabilité (LED Bleu) :Gaz Manuel, verrouillage GPS, commande directe.
Le mode Stabilité permet d’utiliser tout le potentiel du drone avec une assistance au pilotage moyenne à faible, des gaz purement manuel et sans assistance, vous disposez de toutes la puissance. La limite du débattement des commande est augmentée mais toujours limité et stabilisé. Ce mode est idéal pour s’entrainer avant de fair des acrobatie. Le drone est extrêmement nerveux, les verrouillage gps vous aideras en cas de problème.
* Mode d’agilité Uniquement disponible avec Spektrum DX6 ou+ ( l’ajustement des fins de course est nécessaire )
Le mode Agilité n’est rien d’autre que le mode de stabilité avec un débattement des commande maximum et aucune limitation. A part pour fair de looping et autre figure se mode n’est pas vraiment utile.
Plusieurs configurations et utilisations sont disponible avec le FPV et sa cameras 720p, le support gyro-sabilisé et la GoPro.
Support Gyro-Stabilisé
Il y a 2 utilisation possible du support gyro-stabilisé. L’utilisation “normale” ou le grimball compense les mouvements du drone pour maintenir la caméras le plus stable possible. La stabilisation est tellement redoutable qu’il devient difficile de piloter avec le FPV si les images provienne de la GoPro. Il est également possible moyennant l’installation d’un 2ème récepteur & d’une batterie, de contrôler via une 2ème télécommande le stabilisateur de la caméra. Par contre comme le stabilisateur travaille uniquement sur 2 axes, le lacet reste dans les main du pilote. Et c’est la la différence entre un vrais pod de surveillance et un stabilisateurs.
FPV
Avec la cameras d’origine 720p, on peut facilement l’installer ou l’on veut (ex. en dessous du drone) et afficher la zone voulue. On l’utilise uniquement pour le pilotage. Son faible angle de vue et son positionnement fixe facilite la perception dans l’espaces. Sa faible qualité diminue l’encombrement lors de la transmission des données. Son poids ridicule ne pénalise pas trop le drone.
Avec une GoPro (gyro-stabilisée ou non), on peut moyennant un câble bricoler adapté transmettre les images de la GoPro. Cette configuration est à privilégier pour les prise de vue. Car le pilotage de précision prés d’obstacle n’est pas adapté avec cette caméras. Par contre pour vérifier si on se trouve dans le cadre, ou chercher un angle intéressant c’est l’outil idéal. Lors des prise de vue que nous effectuons dans cette configuration nous travaillons a 2. Un pilotes qui s’occupe du contrôle du drône, et un opérateur de charge utile. Alors que le pilotes s’occupe du contrôle du drone, l’opérateur de charge utile s’occupe de la caméra. Il peut en fonction de ce qu’il voit dans les lunettes FPV donner des information aux pilote. Le pilote décide de la faisabilité de la maneuvre puis l’effectue ou non. Cette configuration reste la plus efficace, et respécte la réglementation suisse.
Il est important de contrôler le temps de vol, vous devez toujours savoir combien de temps il vous reste avant la panne de batterie. Avec le Blade QX350 il y a 2 types d’avertissement concernant la batterie.
1 – LED clignotement rouge, vert, bleu toutes les 3 secondes = Batterie en dessous de 10,9 Volt
2 – LED clignotement rouge, vert, bleu chaque seconde = Batterie en dessous de 10,6 Volt
Quand la batterie est à 10,9 Volt (soit 3,6 volt par élément), on travaille déjà vraiment sur la réserve. C’est le moment ou la minuterie est censé arrivé à 0. Vous devez aussi avoir terminer votre approche et commencer la phase d’atterrissage. En cas de problème vous avez le temps d’effectuer un nouvelle atterrissage. Quand la LED clignote chaque seconde la tension n’est plus que de 10,6 Volt (Soit 3,5 volt par élément). On peut dir que la batterie est vide. qu’il est vraiment urgent d’atterrir. La coupure moteur est imminentes. Comme en général on ne cherche pas à vider la batterie plus que de raison, on n’attend pas jusque la pour atterrir. Ce n’est pas utile d’inclure ce temps dans la minuterie.
Pour obtenir des informations fiables concernant le temps de vol je vous conseil de fair votre propre “tableau de vol”. Lors de chaque vol à l’aide d’un chronomètre ou de la minuterie de votre télécommande, notez la durée jusque au premier avertissement, et placer la dans la case correspondant à la configuration du drone voir de votre style de pilotage. A mesure que vous effectuer des vols, vous obtenez des informations de plus en plus précise et vous pourrez programmer précisément votre minuterie de vol personnalisée. Voici un exemple de tableaux définitif pour une batterie 2200Ma/h et différentes configurations.
Tablaux de vol (exemple):
Pour 2200 ma/h |
Vol Normal |
Vol Agressif |
Blade Seul |
14 mn |
13 mn |
Blade & Go Pro Non Stabilisée |
12 mn |
11 mn |
Blade & Go Pro Stabilisée |
10 mn |
9 mn |
Blade & Go Pro Stabilisée + FPV |
8 mn |
7 mn |
Vortex ou anneaux tourbillonnaires, les conditions propices:
En descente purement verticale, lorsque la vitesse de chute se rapproche de la vitesse moyenne de l’air qui traverse le rotor (dite “vitesse induite” moyenne), Mais attention les conditions d’apparition du vortex sont plus générales et il n’est pas nécessaire d’être en descente verticale. Lorsque le taux de descentes est fort que la vitesse horizontale est faible on peut se retrouver dans son propre vortex.
Les effets:
L’air chassé vers le bas par le rotor tend à remonter et recirculer dans le rotor par endroits (là où la vitesse induite qui n’est pas uniforme est la plus faible). Un mouvement circulaire de l’air s’établit en une forme de tourbillon, grossit puis “éclate” au delà d’une certaine taille et s’échappe vers le coté. Puis le phénomène recommence. C’est un phénomène irrégulier, aléatoire dit “instationnaire”.
Par conséquent, le rotor produit des variations importantes et brutales de portance en norme et en direction ce qui fait ressentir à l’équipage des secousses. La portance diminue, donc la vitesse de descente augmente et est difficilement contrôlable. Si le drone est proche du sol lorsque le phénomène survient c’est souvent le crash, car on à pas le temps de réagir.
Les bons réflexes à avoir:
La prévention, ne pas se mettre dans les “conditions propices”, autrement dit éviter autant que possible les fort taux de chute à basse vitesse proche du sol. Car il est généralement impossible de réagir asser vite on risque plutôt d’empirer les chose et chrasher encore plus violament.
Si votre drone se trouve dans un vortex, le taux de chute augmente soudainement. Le reflex des pilotes est de remettre de la puissance (car le sol s’approche). Malheureusement l’augmentation de la puissance ne fait que d’alimenter encore plus le vortex. Donc on tombe encore plus.
La solution pour sortir du vortex, c’est de s’échapper par les coté ou l’avant. Prendre de la vitesse en poussant sur le manche et diminuer trés légèrement la puissance. Il n’est pas nécessaire de la diminuer fortement car ceci accentue le taux de chute. Plus vous avez de place en dessous et sur les coté, plus vous avez de chance de vous en sortir. Dés que le drone effectue ces premiers mètres sur les coté, si il n’est pas tomber, c’est que vous êtes sortit du vortex vous pouvez remettre la puissance et continuer votre vol.
Le Blade QX 350 dans les tourbillon
Le blade 350 se comporte relativement bien. Les hélices d’origine ne sont pas les meilleur du marché en descentes. La sensibilité du drone au anneaux tourbillonnaire dépend vraiment de son poids. Je n’ai jamais rencontrer de problème avec les configuration légère du drone. Par contre avec les configuration lourde on voit vraiment la différence. Certaine manoeuvre ne sont pas conseillée avec 300 grammes de surcharge. Le plus drôle est que le drone reste stable dans son vortex, malheureusement sans aucune portance. Cela rend difficile le repérage du problème. (certain drone vacille avant de tomber).
Le blade Qx V2 possède 1 point d’emport d’origine. On peut y connecter directement le boitier d’origine de la GoPro ou le système anti-vibration du drone puis la cameras.
Pour ajouter le FPV & sa batterie j’ai choisit d’installer des “velcro” sous le drone. Cela permet de changer facilement de configuration en cas de besoin. Cela fait office de point d’emport secondaire.
Pour installer la cameras 720p du FPV (en cas de besoin) j’utilise du scotche double face. Cela permet de déplacer facilement la caméras en fonction de la mission du drone. L’option cameras d’atterrissage est vraiment très utile pour les atterrissage éloigner du pilote.
